6. Третье мая. Персеполь и вечер в Ширазе
6.1. К Персполю, в Персеполе
На этот день у нас были больши́е планы: утром мы должны были сесть на автобус в сторону Шираза, билеты на который купили заранее, и уже в 14 или 15 часов оказаться у Персеполя. На осмотр последнего я закладывал три часа; затем мы должны были на любом транспорте доехать до Шираза, так что в центре города мы оказывались бы около 18 часов. Благодаря этому в Ширазе у нас оставалось бы ещё довольно много времени на заселение в гостиницу и вечерние прогулки. Однако суровая действительность внесла в эти планы существенные коррективы.
Сначала всё шло как по маслу: мы рано встали, позавтракали в гостинице и выселились. На улице мы впервые в Иране поймали машину: это оказалось ещё проще, чем в Москве. Водитель быстро довёз нас до автовокзала, и мы по неопытности заплатили ему 50 тысяч риалов: у водителя на лице отобразилось состояние крайнего удивления, когда мы сказали, что сдачи не надо (потом мы, конечно, поняли, что дали маху, но было уже поздно). Автобус отправился с небольшим опозданием. При посадке мы специально указали водителю на пометку на билете относительно высадки у Персеполя, и он тут же посадил на места за своей спиной и знаками дал понять, что всё будет нормально. Кроме нас, в автобусе ехало ещё несколько европейцев, судя по косвенным признакам — норвежцев, однако ни в какие беседы мы с ними не вступали. Автобус отправился, и примерно два часа мы быстро ехали по дороге, соединяющей Йезд и Шираз (рис. 6.1). Затем произошло страшное: автобус сломался. Кое-как мы доехали до «пункта отдыха» посреди полупустыни; здесь автобус съехал с трассы на парковочную зону и остановился (рис. 6.2). Не зная персидского языка, мы не могли сразу же догадаться, насколько серьёзна поломка. За время ожидания мы купили воду, сок и даже успели опробовать местный строящийся, но уже принимающий посетителей туалет, расположенный на солидном расстоянии от всех остальных строений. Кстати, именно здесь я заметил, что многие иранские автобусы снабжены спальным местом на манер багажного (рис. 6.3).
Примерно через три часа после аварии из Йезда приехала подмена. Мы, как и все остальные пассажиры, переложили вещи из одного автобуса в другой и отправились в путь. Во время движения я усердно фотографировал окружающую обстановку — например, сцену торговли вениками всех мыслимых размеров со стоящего на обочине грузовика (рис. 6.4). Новый автобус оказался даже удобнее, чем старый, однако время было уже упущено. Я с ужасом думал о том, до скольки работает вход на территорию Персеполя и не приедем ли мы туда после закрытия комплекса. К счастью, этого не случилось: наш автобус, проехав около десяти километров после дорожного знака, указывающего на поворот к Персеполю, остановился у какой-то развязки, водитель помог нам взять наши вещи из багажного отделения и махнул рукой в сторону подножия дорожной развязки, куда вела тропинка. Мы спустились по ней; оказалось, что здесь постоянно дежурят таксисты, с одним из которых мы и договорились насчёт нашей доставки в Персеполь.
Персеполь — это, безусловно, памятник мирового значения, и уровень организации здесь куда выше, чем в большинстве иранских музеев. Прибыв к Персеполю (рис. 6.5), мы первым делом побежали к кассе и с облегчением заметили, что всё пока работает и закрываться в ближайшие часы не собирается. Решив не тратить время на посещение расположенного перевод входом заведения с незатейливым названием Fast Food (рис. 6.6), мы купили билеты, прошли через билетный контроль и, поднявшись по парадной лестнице, следующие два часа разгуливали по территории комплекса (рис. 6.7—6.10). Больше всего нас, как и многих других туристов, заинтересовали барельефы, в изобилии представленные в Персеполе (рис. 6.11, 6.12). На территории комплекса также расположен музей с отдельной платой за вход; мы его посетили, но он нас, честно говоря, не впечатлил. Немного отдохнув после посещения музея в компании туристов-китайцев (рис. 6.13), мы решили осмотреть расположенные на удалении гробницы, вырубленные в скале, однако по закону подлости через несколько минут после посещения музея в фотоаппарате села батарейка, так что к гробницам пришлось лезть уже без «фотохроники». Сначала мы посетили «дальнюю» (относительно главного входа) гробницу. Чтобы сэкономить время, мы решили пройти к «ближней» гробнице напрямую, то есть по склону горы, не спускаясь вниз. Тропинка, по которой мы шли, очень быстро исчезла, но отступать было уже некуда: пришлось примерять на себя роль горных козлов и перепрыгивать с одного камня на другой. У «ближней» гробницы иранская семья попросила нас сфотографировать их на их же фотоаппарат, что мы и сделали. Спустившись вниз, в основной комплекс, мы ещё немного побродили среди величественных развалин и вышли тем же путём, что и вошли.
6.2. Гостиничные приключения
Путеводитель уверял нас, что от Персеполя в центр Шираза за какие-то смешные деньги ходят автобусы, однако их мы не обнаружили; не исключаю, что это было потому, что время уже было позднее. Побегав несколько минут туда-сюда по площади, мы решили договариваться с таксистами. С одним мы вроде бы достигли взаимопонимания, он жестом пригласил нас проследовать к его машине и помог уложить рюкзаки в багажник. В следующий момент он, однако, закрыл багажник на ключ и моментально исчез — искать других пассажиров. От такой непосредственности мы сперва даже опешили: нам ничего не оставалось, кроме как ждать его возвращения. Дедуля вернулся минут через пятнадцать, ведя за собой парня лет двадцати пяти, на руке у которого было надет браслет с фаравахаром. Мы все уселись в машину и отправились в Шираз.
Высадились мы в самом центре Шираза, на площади Шохада. И тут начались проблемы. Первоначально мы планировали заселиться в гостиницу «Анвари», которую нам порекомендовали наши предшественники. До неё мы дошли очень быстро, однако оказалось, что мест со всеми удобствами в номере уже не осталось. Хотя в «Анвари» нам и предлагали вариант с двухсполовинойместным номером (одна кровать двуспальная, другая односпальная) с душем, мы решили сюда пока что не заселяться и походить по другим гостиницам в округе, благо на карте в путеводителе их было отмечено достаточно много. Первым делом мы направили стопы в расположенную неподалёку гостиницу «Сасан», однако здесь нас ждал тот же ответ: двухместных номеров, во всяком случае с полными удобствами, нет. Мы перешли на противоположную сторону бульвара Керим-хана и поинтересовались занятостью номерного фонда в гостинице «Шираз-Эрам»: оказалось, что остался всего один номер за примерно 650 тысяч риалов. Эта сумма показалась нам очень большой и мы решили сюда не заселяться, о чём потом очень пожалели. В соседней гостинице мест также не было. Продолжая исследовать гостиницы на той же стороне бульвара, мы забрались в глубь квартала и обнаружили ещё один отель, судя по всему — высокого класса, с двухместными номерами от 80 долларов... и мест тоже не было!
Я начал нервничать. Мы перешли обратно на южную сторону бульвара Керим-хана. Двигаясь в сторону площади Шохада, мы увидели малоприметную вывеску: Hotel Pasargad, и, обрадованные, стрелой взлетели по лестнице вверх. В «Пасаргадах» нас ждало одно из самых ярких впечатлений от Ирана. Прямо на лестничной клетке была устроена стойка администратора, за которой сидел дед лет шестидесяти. Окинув нас опытным взглядом и выслушав наши пояснения на английском относительно того, что нам нужен номер на двоих и непременно со всеми удобствами, он без эмоций кивнул и отрядил нам мальчика, который должен был показать нам номер. Как только дверь номера открылась, я кинулся к санузлу и с облегчением обнаружил, что и туалет и душ здесь есть. Большего счастья всего за 24 тысячи риалов в сутки, казалось, не бывает. Мы радостно заплатили деду проживание за двое суток, получили ключи и отправились заселяться.
Через десять секунд после того, как мы закрыли дверь, мы увидели, что на двоих нам полагается одна кровать, правда двуспальная. Ещё через десять секунд Александр обнаружил, что окон, в привычном понимании, наш «нумер» не имеет, и их заменяет дыра в дальней стене, предназначенная для вентиляции и кое-как затянутая сеткой от насекомых. Мы были в шоке и не понимали: как мы могли не заметить такое, когда осматривали номер. Сразу чувствовались, что место сомнительное. Александр предложил плюнуть и остаться, однако я твёрдо решил выселяться, решив, что даже если нам не отдадут ни риала, оставаться в таком месте нежелательно. К моему удивлению, дед вернул нам деньги без каких-либо разговоров. Чему, впрочем, тут удивляться, если за нашей спиной стояли — в очередь на заселение — местные парни с девушками, и бросали на нас полные удивления взгляды? По-видимому, «Пасаргады» в Ширазе играют роль дома свиданий для местной молодёжи, так что какие-либо проблемы хозяину ни к чему.
Сбежав из притона разврата под названием «Пасаргады», мы решили всё же плюнуть на деньги и заселиться в «Шираз-Эрам», однако оказалось, что, пока мы бродили по другим гостиницам, «наш» номер в «Шираз-Эраме» уже ушёл. Пока мы горевали, к нам подошёл соотечественник, мужчина лет тридцати пяти, и посоветовал нам поискать гостиницу «Парс». Мы пытались следовать его совету, однако эту гостиницу так и не нашли, хотя оббегали всю округу и попутно заскочили в гостиницу «Азия» (удобства в виде чаши «Генуя», сомнительный антураж, шумно — заселяться мы отказались). В конце концов, уже очень уставшие (мы бегали по центру Шираза с рюкзаками уже несколько часов) мы набрели на «Парк-отель», куда и вселились, заплатив за один день. «Парк-отель» довольно любопытен: он, вероятно, был построен в 1970-е годы ещё при шахе и с тех пор почти не подвергался серьёзному ремонту; номера большие, но всё уже довольно сильно обветшало. Впрочем, нас всё это мало волновало: мы заснули практически сразу.
