4. Первое мая. Йезд
4.1. Прибытие и поиск гостиницы
На следующий день я проснулся в поезде (рис. 4.1) первым — Александр ещё спал. В окне была видна пустыня, постепенно сменявшаяся полупустыней (рис. 4.2). Заботами девушки, которая ехала с нами в купе, пока её не переселили, проводник утром принёс нам завтрак: огромные порции лаваша, джем и чай.
Поезд прибыл в Йезд около 13 часов. Автобусный вокзал в Йезде находится в нескольких шагах от железнодорожного, так что мы без проблем дошли туда и купили билеты на автобус до Шираза на послезавтра. При покупке мы специально просили, чтобы нас высадили не в самом Ширазе, а у Персеполя: девушка на кассе мило улыбнулась нашим причудам и сделала специальную пометку в билетах. А вот затем мы совершили большую ошибку: соблазнившись масштабными метками в карте в Lonely Planet, мы решили идти в исторический центр города пешком, а не на такси. Люди, никогда не доверяйте картам в Lonely Planet в том, что касается масштаба: во многих случаях расстояния оказываются заниженными в несколько раз!
Мы шли от вокзала к центру города долго, очень долго. Даже, пожалуй, дольше, чем вчера утром в Мешхеде, при том что солнце палило нещадно. Особенно это было заметно на начальном этапе пути, когда мы шли практически по открытой местности, лишённой деревьев. На пути в центральный Йезд я периодически фотографировал разнообразные артефакты, которые были представлены в изобилии. Среди них: роспись во всю стену дома, по всей видимости изображающая мучеников исламской революции (рис. 4.3); пересохшее русло маленькой речи (рис. 4.4); уличный указатель со словами One Alley, который встретился нам два раза на одной и той же улице; переход «у красных фонарей» (рис. 4.5); и, наконец, пешеходная «зебра», упирающаяся с обеих сторон не в тротуар, а в сточную канаву (рис. 4.6).
К тому моменту, когда мы дошли до центрального Йезда, к сожалению, обнаружилось одно малоприятное явление: навязчивое и бесцельное приставание молодых иранцев к иностранцам. С этим мы почти не сталкивались ни в Тегеране, городе достаточно космополитичном, ни в Мешхеде, где интересующиеся твоей персоной туземцы, по крайней мере, вежливы и учтивы. Увы, в Йезде всё намного хуже: огромное количество молодых людей от пятнадцати до чуть ли не тридцати лет гоняет на мотоциклах по городским улицам и выкрикивает тебе «Хеллоу». Сначала это забавляет, но очень скоро начинает сильно раздражать: такое чувство, будто ты экзотическая обезьянка, сбежавшая из зоопарка. С подобным я сталкивался в Китае, где взрослые и дети точно также кричат тебе «Хеллоу» и показывают на тебя пальцем, в связи с чем аналогичные проявления чувств у иранцев были тут же названы мною «синдромом китайской девочки».
Так или иначе, нашей главной задачей было заселиться в гостиницу, и первым к посещению был намечен Orient Hotel в исторической части города. Мы нашли его не без труда, но увы: отдельных номеров там не было, как и в расположенном по соседству Silk Road. В рекомендуемом Lonely Planet заведении под названием Melik Traditional Hotel места были, но двухместный номер стоил от 80 долларов в сутки, причём персонал даже не говорил по-английски, так что мы решили не заселяться. Ходить от одной гостиницы к другой нам изрядно надоело, и мы решили попробовать позвонить в оставшимся в путеводителе гостиницы по телефонам, указанным в нём. После нескольких неудачных попыток мы выяснили, что в «Караван-сарае» есть двухместные номера с удобствами всего за 40 долларов, и выслушав подробные объяснения насчёт того, как пройти, направились туда. Первый раз мы, следуя уличным указателям, самостоятельнодобрались практически до входа в гостиницу, однако нас смутило отсутствие на входе вывески на английском языке, и мы решили — сейчас не могу понять, что за затмение на нас нашло, — что это не гостиница, а какое-то религиозное заведение, и вернулись к исходной точке маршрута. Последующий час мы тщетно пытались найти вход в гостиницу, проходя одни и те же места по несколько раз. Каким-то чудом мы всё же догадались вернуться к «религиозному заведению», где нас уже ждали на улице. Гостиница превзошла все наши ожидания: приятный антураж, опытный персонал, заплатить (как и в большинстве иранских гостиниц) можно по убытии (рис. 4.7). Оставив вещи и немного отдохнув, мы отправились на осмотр достопримечательностей Йезда.
4.2. Вечером в городе
Время уже было вечернее, так что особо много мы ничего не осмотрели; в основном мы ходили взад-вперёд по главной улице, носившей гордое имя Имама Хомейни. Во время этих прогулок мы, между прочим, обнаружили, что по тротуарам на мотоциклах не считают зазорным ездить не только простые смертные, но даже и лица духовного звания (рис. 4.8). Несколько раз мы оказывались на центральной площади города (рис. 4.9), возле комплекса Эмир-Чахмаг (рис. 4.10); местные жители каким-то образом ухитрялись подниматься на верхние ярусы этого комплекса (рис. 4.11), но мы решили соответствующие возможности не исследовать, а ограничиться фотографированием скульптурной композиции на площади (рис. 4.12). Кроме того, мы бегло осмотрели Пятничную мечеть (рис. 4.13, 4.14). По пути к мечети мы встретили пару туристов из Японии: они спросили нас, не знаем ли мы, где находится Silk Road; когда мы объяснили им, как идти, и между прочим добавили, что остались только общие комнаты (dormitories), они радостно закивали и сказали, что именно это им и нужно. Вообще, иностранцев в Йезде довольно много, хотя нигде они не составляют большинства. При этом в городе множество путешественников из других областей Ирана: в стране очень развит внутренний туризм.
Когда уже стемнело, мы решили отойти немного в сторону от главной дороги (рис. 4.17); в итоге нам пришлось долго идти по не очень хорошо освещённым улицам. Между прочим, нам на глаза попалось здание, в котором размещался Почтовый банк Ирана; его логотип удивительно напоминал логотип родного Сбербанка (рис. 4.16). После этого мы уже не особенно удивились, когда увидели в витрине одного из магазинов манекенов, изображавших маленьких девочек в свадебных платьях (рис. 4.17). После прогулки по вечернему Йезду (рис. 4.18) мы вернулись в гостиницу (рис. 4.19) уже достаточно поздно. В гостиничном ресторане мы ужинали в гордом одиночестве и, между прочим, впервые в жизни заказали иранский кебаб. Существует несколько разновидностей кебабов, различающихся используемыми видами мяса и способом его обработки, однако в любом случае через кулинарное изделие пронизывается деревянный шампур, на котором всё и обжаривается. В качестве гарнира используется белый рассыпчатый рис в количестве, заведомо превышающем потребности среднестатистического организма; к рису обязательно прикладывается масло. Дополнительно кладут небольшие порции пряных трав или овощей; в особенном почёте обжаренный свежий помидор. В заведениях классом пониже рис не полагается, и кебаб просто заворачивают в огромный кусок лаваша. Кебаб показался нам очень вкусным и от ресторана осталось приятное впечатление, несмотря на очень неторопливое обслуживание, чай «Липтон» и растворимый кофе.
